關(guān)于旅行，每個人都想要說走就走，但是總是有太多的牽絆無法動身，以下是小編整理的拉薩旅游的美文，歡迎參考閱讀！

　　拉薩旅游的美文1

　　火車站

　　天空還沒有透亮，我卻已經(jīng)到達(dá)你心里的這方凈土。你說你從來都保存著對西藏的憧憬，即使你從未踏上到往這里的路。看著遠(yuǎn)方依稀可見的雪峰，威嚴(yán)、肅穆，活生生地給我壓迫。

　　下火車的第一步， 我踏的很輕，生怕這是個夢，踩重了容易驚醒。來來往往的人群中，我無法辨別出他們來自什么國度，或者是什么民族，只知道我已經(jīng)到達(dá)了目的地，心也該寬慰些吧。我攤了攤手中地圖，我想我真的來了，經(jīng)歷了四千多公里、四十多個小時的我終于來了。雪兒，身在遠(yuǎn)處的你，能感受得到我內(nèi)心澎湃的吶喊嗎？

　　布達(dá)拉宮

　　也許，此刻的我不應(yīng)該回想，我的心湖早已倒映出你信誓旦旦的獨白。布達(dá)拉宮近在咫尺，而我的身后卻沒有你。你曾經(jīng)對我說你很崇敬那些三步一跪虔誠的人兒，是的，他們的信仰高度我們很難企及。來這的一路上，我無數(shù)次地念叨，前面就是我們的夢了。我曾答應(yīng)過你，以后會牽著你的手一路歡歌，享受著這日光城帶給我們的愜意，如今，我貼著身后的背包，透過兩邊的風(fēng)，不是感嘆，心酸也不覺得，是我虧欠你的太多太多。

　　踏上宮殿的臺階，我一步一步，顯得很艱難，在這三千多海拔，我每一口呼吸都顯得那么格格不入。走在臺階的一半，我開始回頭俯瞰著廣場，藏族同胞載歌載舞，不時有游客拍照留念，你無數(shù)次夢見的場景讓我如此親切。我癡癡地笑了一會，繼續(xù)攀仰著臺階。當(dāng)我走進(jìn)宮殿的大門，寒氣讓我抓了抓自己的外衣，正如有一天我無處尋你的那番凄涼。宮殿，我無心留戀，匆匆地爬上最頂樓，窗下顯得離著很遠(yuǎn)，想想，不知道恐高的的你是不是也會鼓起莫大的勇氣陪我傾聽風(fēng)的聲音？

　　拉薩河

　　雪兒，原諒我的不懂事，中午我便匆匆地離開了布達(dá)拉宮，就像逃犯逃離現(xiàn)場一樣，那么狼狽。我依然記得我們的計劃，在街邊的小店，我租了一輛自行車，把背包小心翼翼地綁在后面的車座上，沿著拉薩河一路騎行�？匆娢鞑卮髮W(xué)的那幾個發(fā)亮的大字，我開始放慢了速度，取下一直戴在胸口的相機，邀請了一位藏族姑娘幫我留了張影，看著相機里的遠(yuǎn)處的山，我不禁再去思量你對它熱愛的深度。我真的很想告訴你，沒有你的大學(xué)生活我并不精彩。

　　下午，一直騎，公路漸漸換成了小徑。一路欣賞著沿途的紅白建筑，不時山的那邊傳來幾聲清脆的鐘聲。記得高中時，你總愛抱怨上課的時間太短，鈴聲一響，老師就走了，該學(xué)的還沒有學(xué)會。我總是笑你不理解課間的意義，不懂得享受，然后你會淡淡的回我：“你真不懂事”。回頭去又投入到學(xué)習(xí)中。是啊，就只是那些匆匆而去的時光讓我一次次地感慨，我們的昨天還在，明天去哪了？

　　現(xiàn)在，我坐在廣場邊旅館的房間里，用著你送我的筆記錄著今天的一切，這支筆，沒有了之前的花紋，磨得很有光澤，即使已經(jīng)換了幾次替芯，但我一直不舍得把它丟棄，也許我真的不愿意相信去年的夏天吧。你離開我一年多了。除了夢中的幻想，我再也不敢去想念關(guān)于你的一切，你走得那么快，都沒來得及讓我見你一面，甚至電話里的一聲招呼。

　　遠(yuǎn)去，遠(yuǎn)去，想念，想念，雪兒，你還活在我的心里。

　　拉薩旅游的美文2

　　拉薩是一個只能體驗，無法想象的地方。

　　有一首流行歌曾唱道：回到拉薩，在雅魯藏布江把我的心洗凈，在雪山之巔把我的魂喚醒……但在一個海拔四千米的地區(qū)洗心革面，讓“純凈的天空飄著一顆純凈的心”并非唱的那么容易。對于低海拔地區(qū)的大多數(shù)人來說，拉薩只不過是一個永遠(yuǎn)不會實現(xiàn)的“總有一天”。所以關(guān)于拉薩在低海拔地區(qū)又總是通過想象力和道聽途說來彌補。這些不能體驗的關(guān)于拉薩的神話傳說，使西藏成了一個神秘的天邊外。一個在詩歌中提到西藏的某個地名的詩人往往就受到尊敬，如果再模仿著詩人們臆想的關(guān)于西藏的說法，發(fā)出“神說，玫瑰在寺院中盛開”之類的夢囈，那么這樣的詩人在低海拔地區(qū)就要在詩群中被另眼相看了。而那些“在”西藏的人事實上又是一些對于我們來說是永遠(yuǎn)不會回來“證實”的人，因此，西藏對于我們來說，除非親自去體驗，否則它就永遠(yuǎn)只是一種道聽途說，一種神話了。所以，像我這種聽多了夢囈的人決定到西藏去走一遭的時候，我覺得是在完成我個人生命中的一樁重要使命，是去核實某些東西。

　　當(dāng)我終于在一個陽光真實無比的正午抵達(dá)拉薩之后，我才意識到我先前一直是處于一種能指和所指早已不發(fā)生的關(guān)系的語言中。這種語言早已成為一種象征性的，存在已不能被說出。它當(dāng)然更無法說出西藏，而如果你一定要知道西藏，就只有去體驗。它是這個世界上你去了不會遺憾的地方，即便你遺憾，那也和你經(jīng)歷過的一切遺憾不同，它會叫你刻骨銘心。拉薩被世界稱為圣城，它也是世界上海拔最高的城市，但它同時也是大地的一部分，它是和世界的道路相通的。一到拉薩，我對這個眾城之上的城的感受是來自我的身體，立即體驗了呼吸困難、胸悶。我看到從未見過的世界上最藍(lán)的天空和世界上最明亮的陽光，我的眼睛受到強烈的刺激。拉薩周圍的山峰，那些山峰真正是已經(jīng)抵達(dá)高處，沒有一根草，白色的、灰黃色的，山上有一群群的石頭，似乎是一些野生的雕塑。在這些令人膽寒的群山之間，拉薩遼闊平坦，雄偉的布達(dá)拉宮屹立在一座獨立于平地之間的小山的頂上。那是一座淳樸而崇高的宮殿。它依著山勢而建，它的結(jié)構(gòu)是世界上獨一無二的，也是不可能模仿的。要模仿，得先建造那樣一座山岡。布達(dá)拉宮在這個城市的建筑中顯得很孤獨。

　　拉薩也許是世界上狗最多的城市之一，長得像熊、狼、獅的藏狗。一群群黑茸茸的，滿街亂跑，低沉渾濁地吼、嚎而不是犬似的汪汪叫，令我體驗了膽戰(zhàn)心驚。我后來發(fā)現(xiàn)它們并不隨便咬人，走路時步子才邁得坦然了。這些狗大多是無家可歸的，它們白天夜里都在大街上兜來兜去。后來我看了一百年前進(jìn)入拉薩的旅游者們在書中的描述，發(fā)現(xiàn)這些狗的這種生活方式是歷史悠久的。后來我發(fā)現(xiàn)，不僅在拉薩，在西藏的寺院和其他城市，狗都是日日夜夜與人而不僅僅是主人生活在一起。

　　拉薩像一個古代的巨大的村莊，但拉薩又分明是一個現(xiàn)代的城市，至少從我住的旅店的收費四十元一天的房間的設(shè)施就可以看出來。這還是拉薩的一個中檔的旅店。如果從我的房間的窗口望出去，外面的建筑物會令人以為自己置身于內(nèi)地的某一城市。如果民族一詞在習(xí)慣上往往先以衣飾來區(qū)分的話，我發(fā)現(xiàn)我第一次在我的國家在人群中成了少數(shù)。當(dāng)我進(jìn)入八廓街后，這種感覺越發(fā)強烈。那時正是黃昏，八廓街前的廣場上有很多人在移動，也有很多人在圍觀什么。圍觀者圍觀的是一群群席地而坐正在化緣的僧尼、自彈自唱的民歌手、雜耍藝人，錢幣在這些人的腳前堆積著。有一群女尼分兩排坐在地上，一邊搖著轉(zhuǎn)經(jīng)筒，一邊哼著神曲。她們身著暗紅色的袍子，閉目而歌，那曲調(diào)在我聽來非常悲哀，猶如神子受難的哀歌。她們的表情非常古老，一種在世界以外的樣子。我看見她們時，內(nèi)心被觸動，這種觸動于我已很遙遠(yuǎn)，我仿佛又回到了對世界充滿陌生和新奇的少年時代。她們的存在使廣場的一隅有了一種寺院的氛圍，使一大群信神的人和不信神的人都進(jìn)入了她們創(chuàng)造的靜默中，不可抗拒地被靜默，哪怕是那個在人群中最喧鬧的人。人們的衣著有一種古典的燦爛，在暗紅的基調(diào)中，那些衣飾猶如寺院中的壁畫。黃金和寶石在很多人的脖頸、手指上閃耀著光芒，它們普遍地佩戴在人們身上，包括許多衣冠襤褸的人。像古代一樣，它們閃爍的不是所謂的“珠光寶氣”，而是黃金寶石自古以來在大地上與神性、永生的聯(lián)系。這不是一個什么節(jié)日，只是一個黃昏，一個燦爛來自人群而不是天空的黃昏。黃色的經(jīng)幡在黑夜將臨的天空中飄揚，廣場上有一所寺院，仍然有許多香客在朝已關(guān)閉的朱色大門下跪叩首。在西藏，對神的膜拜是不分晝夜的，寺院大門的關(guān)閉，并不意味著下班，它和太陽落山的意義是一樣的。寺院前的地面全用很大的石塊砌成，這是一些古老的石塊，它們在千百年的跪、爬、撫摸中已呈光滑的青色，是整個廣場地面最亮的部分，那些虔誠的香客看上去好像是跪在一面已裂開的大鏡子上。我猶如置身于一個中世紀(jì)的廣場，進(jìn)入了失去的歷史和時間中。和我所知道的廣場完全不同，是一個人神同在的廣場。

　　我不由自主地被卷入人們的移動，我發(fā)現(xiàn)人們?nèi)�往一個方向流動，我以為那邊正在發(fā)生什么事。后來發(fā)現(xiàn)人們僅僅是順著八廓街，圍著這街中央的大昭寺行走，人們?nèi)�順著時針的方向繞行，沒有一個人逆行，白天黑夜都是。偶然有不知情而逆行的人，他一旦知覺，會出一身冷汗，立即返轉(zhuǎn)。這條街并不長，走一圈只需半小時左右，人們一圈又一圈地走，不斷地有人匯入進(jìn)來，也不斷地有人離去。人們或默默無語地走，或搖著發(fā)光的轉(zhuǎn)經(jīng)筒，年輕的康巴人說笑著走。我在人流中，鼻腔里灌滿陌生的氣味，耳朵里充滿音樂般的聲音。我已在一個相同的方向上被人們接納，不斷地有陌生者摸我的背，拍我的肩，對我微笑，在西藏，微笑是看見的一部分。兩旁街道的建筑全是藏式的，白色的墻，描著黑邊的窗子，在高原明亮的黑夜中顯得莊重肅穆。

　　我清楚地意識到一件可以證實的事：我在拉薩。

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